Неделя моды в Нью-Йорке: какими фильмами вдохновлялись дизайнеры

Черпать вдохновение в ретро-кинематографе и фантастике – давняя традиция законодателей моды. Но в последние годы отсылки к фильмам на подиумах становятся все более неожиданными – так, в 2017 году Раф Симонс показал коллекцию в декорациях «Бегущего по лезвию». В этом году он пошел еще дальше, но и другие звезды фэшн-индустрии не отставали.

Раф Симонс и «Мы, дети станции Зоо»

Бельгийский дизайнер Раф Симонс продемонстрировал на этой неделе моды самый явный трибьют любимому фильму и наделал немало шума. Дело в том, что его осенне-зимняя коллекция вдохновлена фильмом о подростках-наркоманах в ФРГ 70-х, к тому же основанным на реальных событиях. «Мы, дети станции Зоо» (также известный как «Я, Кристиана» – по имени автора дневников, которые легли в основу ленты) вышел на экраны в 1981 году и запомнился зрителям не только шокирующим содержанием, но и саундтреком: одним из центральных моментов фильма стал концерт Дэвида Боуи.

Симонс одел своих моделей в футболки с портретами героев картины, но этим провокационное содержание показа не ограничилось. Другой отсылкой к 80-м стали худи со словом DRUGS, напечатанным тем же шрифтом, что и на обложке одноименной пьесы арт-критика Гленна О’Брайена и одиозной актрисы Куки Мюллер, известной по ранним фильмам Джона Уотерса («Розовые фламинго»).

Джереми Скотт и «Пятый элемент»

Пока Симонс буквально швырял культурные отсылки в лицо публике, Джереми Скотт своих вдохновителей не раскрывал. Но зрители на показе его осенней коллекции не могли отделаться от впечатления, что модель Джиджи Хадид вот-вот продемонстрирует им мульти-паспорт.

Элемент одежды, который дизайнер назвал «чем-то средним между курткой и бюстгальтером», в компании с неоновыми париками слишком явно напоминал о фильме Люка Бессона. Правда, некоторым модным обозревателям эти «бронелифчики» больше напомнили ретро-фантастику вроде «Барбареллы»; этому поспособствовала обувь из новой коллекции, представленная луноходами всех форм и расцветок.

«Черная Пантера» и все-все-все

Блокбастер Marvel о супергерое из загадочной африканской страны Ваканды занимал особое место на неделе моды в Нью-Йорке. К событию киностудия Marvel организовала презентацию «Добро пожаловать в Ваканду», для которой дизайнеры брендов Chromat, Fear of God, Ikire Jones и другие создали вещи в духе «Черной Пантеры». Заодно можно было вживую взглянуть на ювелирные украшения, созданные специально для фильма художницей Дориан Флетчер.

Многие фанаты супергероя Marvel уже заявили, что придут на показ фильма в традиционных африканских нарядах, но вещи на стенде «Добро пожаловать в Ваканду» не ограничиваются фольклорными фантазиями – например, расшитый черными пайетками черный плащ одновременно напоминает некое ритуальное одеяние и гардероб героев «Матрицы».

Еще одна создательница одежды для супергероев – правда, вымышленная, – тайком наблюдала за посетителями Недели моды с постеров. Pixar разместила на Манхэттене плакаты с Эдной Мод – мультяшной создательницей костюмов для персонажей «Суперсемейки». Продолжение мультфильма, вышедшего – в это трудно поверить – 14 лет назад, появится в июне этого года.

Шутки для посвященных

Удивительно, но прошлогодний бум на фильмы ужасов, похоже, прошел: больше никаких сумочек с близнецами из «Сияния» и мерча «Очень странных дел» от Louis Vuitton на подиуме вы не увидите. Зато бренд Vaquera махнул рукой на полумеры и нарядил одну из моделей в костюм дьяволицы. Несмотря на то что компанию ей составила бледноликая монахиня, получилось вовсе не пугающе, а иронично и наивно одновременно.

«Коллектив Vaquera иногда шутки ради шокирует публику каким-нибудь «Версэйсом» в стиле голливудской старлетки»

Редактор Dazed даже сравнила показ с фильмом «Шоугелз» Пола Верховена, где ничего не смыслящая в мире высокой моды героиня говорит, что приобрела новое платье Versace, произнося это как «Версэйс». Коллектив Vaquera, конечно, прекрасно ориентируется в работах других фэшн-передовиков (и даже называет собственные коллекции «фанатским творчеством» из-за множества отсылок к чужим вещам), но иногда шутки ради все же шокирует публику каким-нибудь «Версэйсом» в стиле голливудской старлетки.

Что касается дизайна ногтей, то здесь любой культурный реверанс может остаться незамеченным. Но не в случае осенней коллекции Sandy Liang. Бренд Orly, создававший маникюр для ее моделей, решил не полагаться на зоркость фэшн-критиков и сам озвучил, что вдохновлялся комедией «Ловушка для родителей». Сцена, где юная Линдси Лохан с сине-зеленым маникюром режется в карты, поразила воображение ее сверстниц в 1998 году.

Авангард и антиутопии

Другие дизайнеры ссылались не на конкретные фильмы, а на излюбленные жанры. Так, пресс-релиз бренда David Hart объявил новую коллекцию трибьютом французской «новой волне» – хотя девушки-модели в беретах и с наклеенными усами больше напоминали стереотипных «маленьких французов» из комедий. (Стереотипным американцам тоже досталось – в коллекции есть значки с надписью Ugly American). Впрочем, иногда модные обозреватели выискивали комедию там, где ею и не пахло – как вышло с показом Marc Jacobs, чьи авангардные костюмы в стиле старых коллекций Yves Saint Laurent 80-х удостоились сравнения… с разноцветным гардеробом гангстеров из «Дика Трэйси» (1990).

Вышеупомянутый Раф Симонс – на этот раз представляя осенне-зимнюю коллекцию Calvin Klein – и вовсе перенес гостей в воображаемый кинотеатр, раздав моделям коробки с попкорном и усыпав им подиум. При этом самые придирчивые критики опознали на показе не только аллегорию Голливуда в целом, но и отсылку к известному постеру драмы-антиутопии «Безопасность» (1995) с Джулианной Мур. Чем ответят на столь изощренные выдумки дизайнеры из Великобритании – узнаем совсем скоро: Неделя моды в Лондоне уже стартовала.