Тиждень моди в Нью-Йорку: якими фільмами надихалися дизайнери

Черпати натхнення в ретро-кінематографі та фантастиці – давня традиція законодавців моди. Та в останні роки відсилання до фільмів на подіумах стають усе несподіванішими – так, у 2017 році Раф Сімонс показав колекцію в декораціях «Того, хто біжить по лезу». Цього року він пішов ще далі, але й інші зірки фешн-індустрії не відставали.

Раф Сімонс і «Ми, діти станції Зоо
»

Бельгійський дизайнер Раф Сімонс продемонстрував на цьому тижні моди явний триб’ют коханому фільму і наробив чимало галасу. Справа в тому, що його осінньо-зимова колекція натхнена фільмом про підлітків-наркоманів у ФРН 70-х, до того ж заснованим на реальних подіях. «Ми, діти станції Зоо» (також відомий як «Я, Крістіана» – за ім’ям автора щоденників, які лягли в основу стрічки) вийшов на екрани в 1981 році й запам’ятався глядачам не тільки шокуючим змістом, але й саундтреком: одним із центральних моментів фільму став концерт Девіда Бові.

Сімонс одягнув своїх моделей у футболки з портретами героїв картини, але цим провокаційний зміст показу не обмежився. Ще одним відсиланням до 80-х стали худі зі словом DRUGS, надрукованим тим же шрифтом, що й на обкладинці однойменної п’єси арт-критика Гленна О’Браєна і одіозної актриси Кукі Мюллер, відомої за ранніми фільмами Джона Вотерса («Рожеві фламінго»).

Джеремі Скотт і «П’ятий елемент»

Поки Сімонс буквально жбурляв культурні відсилання в обличчя публіці, Джеремі Скотт своїх натхненників не розкривав. Однак глядачі на показі його осінньої колекції не могли позбутися враження, що модель Джіджі Хадід ось-ось продемонструє їм мульти-паспорт.

Елемент одягу, який дизайнер назвав «чимось середнім між курткою і бюстгальтером», у компанії з неоновими перуками занадто явно нагадував про фільм Люка Бессона. Щоправда, деяким модним оглядачам ці «бронеліфчики» більше нагадали ретро-фантастику на кшталт «Барбарелли»; цьому посприяло взуття з нової колекції, представлене ​​місяцеходами всіх форм і забарвлень.

«Чорна Пантера» та всі-всі-всі

Блокбастер Marvel про супергероя із загадкової африканської країни Ваканди посідав особливе місце на тижні моди в Нью-Йорку. До події кіностудія Marvel організувала презентацію «Ласкаво просимо до Ваканди», для якої дизайнери брендів Chromat, Fear of God, Ikire Jones й інші створили речі в дусі «Чорної Пантери». Заразом можна було наживо поглянути на ювелірні прикраси, створені спеціально для фільму художницею Доріан Флетчер.

Багато фанатів супергероя Marvel вже заявили, що прийдуть на показ фільму в традиційних африканських нарядах, хоча речі на стенді «Ласкаво просимо до Ваканди» не обмежуються фольклорними фантазіями – наприклад, розшитий чорними паєтками чорний плащ водночас нагадує якесь ритуальне вбрання та гардероб героїв «Матриці».

Ще одна авторка одягу для супергероїв – щоправда, вигадана, – потайки спостерігала за відвідувачами Тижня моди з постерів. Pixar розмістила на Мангеттені плакати з Едною Мод – мультяшним творцем костюмів для персонажів «Суперсімейки». Продовження мультфільму, що вийшов – у це важко повірити – 14 років тому, з’явиться в червні цього року.

Жарти для втаємничених

Дивно, але минулорічний бум на фільми жахів, схоже, минув: більше жодних сумочок із близнюками з «Сяйва» і мерчем «Дуже дивних справ» від Louis Vuitton на подіумі ви не побачите. Зате бренд Vaquera махнув рукою на напівзаходи й одягнув одну з моделей в костюм дияволиці. Незважаючи на те що компанію їй склала блідолика черниця, вийшло зовсім не страшно, а іронічно та наївно водночас.

«Колектив Vaquera іноді жартома шокує публіку якимось «Версейсом» у стилі голлівудської старлетки»

Редактор Dazed навіть порівняла показ із фільмом «Шоугьолз» Пола Верховена, де героїня, що нічого не тямить у світі високої моди каже, що придбала нову сукну Versace, вимовляючи це як «Версейс». Колектив Vaquera, звичайно, прекрасно орієнтується в роботах інших фешн-передовиків (і навіть називає власні колекції «фанатською творчістю» через безліч відсилань до чужих речей), але іноді жартома все ж шокує публіку якимось «Версейсом» у стилі голлівудської старлетки.

Щодо дизайну нігтів, то тут будь-який культурний реверанс може залишитися непоміченим. Але не у випадку осінньої колекції Sandy Liang. Бренд Orly, котрий творив манікюр для її моделей, вирішив не покладатися на пильність фешн-критиків і сам озвучив, що надихався комедією «Пастка для батьків». Сцена, де юна Ліндсі Лохан з синьо-зеленим манікюром ріжеться в карти, вразила уяву її ровесниць у 1998 році.

Авангард і антиутопії

Інші дизайнери посилалися не на конкретні фільми, а на улюблені жанри. Так, прес-реліз бренду David Hart оголосив нову колекцію триб’ютом французької «нової хвилі» – хоча дівчата-моделі в беретах і з наклеєними вусами більше нагадували стереотипних «маленьких французів» із комедій. (Стереотипним американцям теж дісталося – у колекції є значки з написом Ugly American). Утім, іноді модні оглядачі вишукували комедію там, де нею і не пахло – як вийшло з показом Marc Jacobs, авангардні костюми яких у стилі старих колекцій Yves Saint Laurent 80-х удостоїлися порівняння… з різнобарвним гардеробом гангстерів із «Діка Трейсі» (1990).

Згадуваний вище Раф Сімонс – цього разу представляючи осінньо-зимову колекцію Calvin Klein – взагалі переніс гостей в уявний кінотеатр, роздавши моделям коробки з попкорном і розсипавши його на подіумі. При цьому найприскіпливіші критики впізнали на показі не лише алегорію Голлівуду в цілому, але й відсилання до відомого постеру драми-антиутопії «Безпека» (1995) із Джуліанною Мур. Яка буде відповідь на настільки витончені вигадки дизайнерів із Великої Британії – дізнаємося зовсім скоро: Тиждень моди в Лондоні вже стартував.